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Bonjour,
Venant d’acquérir un pajero 3.2 did ,j'ai le châssis qui présente de nombreuse trace d’oxydation (il parait que c'est une maladie très commune sur la bête...) bien sur rien n'a jamais été fait en préventif!!!!

Et aujourd'hui ce 4x4 va être amené à faire beaucoup de TT , alors j'aimerais vos conseils de traitement pour la rouille , produit , application ect...

J'ai demandé conseil à droite à gauche , mais les réponses diverges : rustol, rustol avec peinture noir, anti rouillel+peinture epoxy............. sans parlé des pulvérisation d'huilre hydro et promenade dans la poussière

J'ai conscience de pas pouvoir faire des miracles mais au moins limité la propagation et à la limite le rendre "propre "

Merci beaucoup de vos réponse

Rajoute le blaxon et tu aura fais le tour de ce que j'ai pu lire, sans oublier l'acide phosphorique. Evite le blaxon, car si la rouille se reforme derriere lorsque tu verras quelque chose il sera trop tard, l'acide phosphorique necessite un gros nettoyage avant application de la couche suivante. Comme je ne voyais pas trop comment bien nettoyer apres l'acide, j'ai bien nettoyé tout le chassis au karcher avec pour l'intérieur des longerons un embout flexible deboucheur que tu mets sur le karcher.

Puis rustrol pur dans les longerons et autres traverses et rustrol et peinture sur le reste du chassis appliqué au pistolet basse pression.

Pour injecter dans le longeron, j'ai pris un pulverisateur de 5l, enlevé la buse, mis un tuyau crystal de 3m avec en bout un petit tuyau de cuivre de 3cm de long bouché a l'extrémité et percé de quatre trou avec une meche de 0,5mm. Cela permet de bien diffuser a l'intérieur, car le rustrol est assez fluide.

Comme j'ai mis la dose dans les longerons, je recuperai vers les points bas par ou l'eau peut s' ecouler, le rustrol que je filtrai avec de la ouate d'aquarium et retour dans le pulverisateur pour un nouveau passage.

Moi j'espere que cela sera suffisant pour qu'il me traine aux sommets des montagnes encore quelques annees

Par contre au CT j'ai eu droit a la mention controle chassis impossible!

@+

Merci de ta reponse!!!
ah oui le pistolet basse pression j'avais pas pensé!! super idée!!!

J'avais vu de super produit epoxy genre UPOL raptor mais malheureusement c'est uniquement châssis neuf et non déjà bien attaqué , car comme tu dit après en dessous ça peut être pire!!!

Salut .

Quand j'ai refait le mien , après un bon passage des longerons au Karcher , séchage , j'ai pulvérisé du Rustol dedans , puis un traitement corps creux . A l'extérieur , Blackson . A ce propos , si le Blackson se décolle , c'est parce qu'il a été appliqué " trop pâteux " . Suffit de le diluer pour qu'il soit bien liquide et adhère bien , perso , il ne s'est décollé nulle aprt . Par contre le traitement " interne " n' a pas empêché la rouille de continuer son travail de sappe . Je pense qu'un traitement à l'acide puis une passivation à l'eau aurait donné de meilleurs résultats .

Pense à ne pas masquer le numéro de châssis, sinon contre visite au CT. J'y ai eu droit!, depuis j'ai juste remis dessus du rustrol pour qu'il reste lisible

@+

Salut,

J'ai déjà utilisé pour la rouille du ferose, c'est un convertisseur de rouille, il suffit de nettoyer au mieux les parties oxydées les degraisser puis d'appliquer le ferose.
Ca converi la rouille et laisse une couche protectrice hermétique, en séchant ça devient noir, ensuite par dessus on peut mettre de l'anti gravillons ou un produit spécial dessous de voiture comme dinitrol, pour plus d'infos aller sur le site belles anciennes, ils ont pas mal de produits pour le traitement de la rouille.
J'ai refait des passages de roues avec du ferose et une fois bien sec j'ai appliqué l'anti gravillon dinitrol avec le pistolet vendu sur leur site et ça fait super propre et ça tient bien.

Chris

merci!!!
il est pas mal le site des belles anciennes!!
je vais commander de ce pas!!

et pour ce qui est de l'application , je pense tu protège l'échappement et les freins et tu pulvérise partout?

Salut,

La première couche est conseillée d'être appliquée au pinceau pour bien mouiller, mais au préalable faut nettoyer et degraisser, moi j'ai utilisé une brosse métallique sur perceuse, puis j'ai appliqué la première couche au pinceau et la seconde au pistolet et bien évidemment j'ai mis du Scotch de carrossier sur les parties à protéger.
J'en ai même appliqué sur les disques arrière sur la partie qui rouille, et bien depuis ils sont toujours noir...
Après avoir appliqué le ferose on voit bien et au toucher aussi la fine pellicule, et pour la protéger j'ai donc mis de l'anti gravillons, je n'ai pas d'actions chez eux mais le ferose et le dinitrol sont de très bons produits
Par contre je crois que le ferose faut l'appliquer à une température supérieur à 10º je crois, faut vérifier, moi je l'ai fait cet été

Chris

ok impeccable !!

produit commander!!

C'est dur mais je me suis promis de pas l'utiliser en foret avant de l'avoir traité

Merci de vos conseils!!!

Salut
Pour le mien j'ai pulveriser du convertisseur de rouille dans les endroit inaccessible et au pinceau sur les
Endroits facile d accès.
Le convertisseur stoppe la rouille, redurcie le metal le resultat est bluffant , les endroits ou l'ont pourrait perforé la tole redeviennent dure.
Une foie sec, tu recouvre avec un appret garnissant ou blakson mais surtout pas de produit phosphatant.
Bon courage

Traitement ferose fait!!!! Résultat impeccable
A voir maintenant si c'est à refaire dans quelques années vu que j'ai rien mis d'autre dessus!!!
super produit , merci pour les conseils!!!!

Bonjour à Vous,

Je viens de "tomber" sur cette discussion....

Il se trouve que Belles Anciennes, c'est moi...

Donc, si vous avez des questions sur le traitements de la rouille, je peux vous conseiller. Le but n'est pas de mettre telle ou telle marque en avant mais de vous dire ce qu'il faut ou ne faut pas faire en fonction de ce que vous devez traiter... Par exemple, pour répondre à Dalton, il ne faut pas simplement passer un coup de haute pression pour nettoyer. Cela retire la boue mais ne dégraisse pas (on ne se lave pas les mains simplement à l'eau quand elles sont grasses). Et dégraisser est une étape primordiale pour un traitement de la rouille en dessous de caisse... Sinon quel que soit le produit, celui-ci ne pénètre pas dans la porosité de la corrosion ou s'accroche mal.

A vot' service....

Alain

Alain 69 a écrit:Bonjour à Vous,

Je viens de "tomber" sur cette discussion....

Il se trouve que Belles Anciennes, c'est moi...

Donc, si vous avez des questions sur le traitements de la rouille, je peux vous conseiller. Le but n'est pas de mettre telle ou telle marque en avant mais de vous dire ce qu'il faut ou ne faut pas faire en fonction de ce que vous devez traiter... Par exemple, pour répondre à Dalton, il ne faut pas simplement passer un coup de haute pression pour nettoyer. Cela retire la boue mais ne dégraisse pas (on ne se lave pas les mains simplement à l'eau quand elles sont grasses). Et dégraisser est une étape primordiale pour un traitement de la rouille en dessous de caisse... Sinon quel que soit le produit, celui-ci ne pénètre pas dans la porosité de la corrosion ou s'accroche mal.

A vot' service....

Alain

donc question comment traiter un chassis mais de l'intérieur

Sonb a écrit::hello:

Rajoute le blaxon et tu aura fais le tour de ce que j'ai pu lire, sans oublier l'acide phosphorique. Evite le blaxon, car si la rouille se reforme derriere lorsque tu verras quelque chose il sera trop tard, l'acide phosphorique necessite un gros nettoyage avant application de la couche suivante. Comme je ne voyais pas trop comment bien nettoyer apres l'acide, j'ai bien nettoyé tout le chassis au karcher avec pour l'intérieur des longerons un embout flexible deboucheur que tu mets sur le karcher.

Puis rustrol pur dans les longerons et autres traverses et rustrol et peinture sur le reste du chassis appliqué au pistolet basse pression.

Pour injecter dans le longeron, j'ai pris un pulverisateur de 5l, enlevé la buse, mis un tuyau crystal de 3m avec en bout un petit tuyau de cuivre de 3cm de long bouché a l'extrémité et percé de quatre trou avec une meche de 0,5mm. Cela permet de bien diffuser a l'intérieur, car le rustrol est assez fluide.

Comme j'ai mis la dose dans les longerons, je recuperai vers les points bas par ou l'eau peut s' ecouler, le rustrol que je filtrai avec de la ouate d'aquarium et retour dans le pulverisateur pour un nouveau passage.

Moi j'espere que cela sera suffisant pour qu'il me traine aux sommets des montagnes encore quelques annees

Par contre au CT j'ai eu droit a la mention controle chassis impossible!

@+

Je n'avais pas vu ton post
Quand tu marque ça c'est l'intérieur de ton châssis Comme je ne voyais pas trop comment bien nettoyer apres l'acide, j'ai bien nettoyé tout le chassis au karcher avec pour l'intérieur des longerons un embout flexible deboucheur que tu mets sur le karcher.
Si oui c'est quoi un embout flexible deboucheur

ghimi06 a écrit: donc question comment traiter un chassis mais de l'intérieur

Tout d'abord, il ne faut JAMAIS passer à l'intérieur des corps creux des produits à base aqueuse. Que ce soit du destructeur de rouille (base acide phosphorique) ou de "convertisseur de rouille" (je n'aime pas ce nom générique car ce type de produit ne convertit en rien, il stoppe chimiquement) s'il est en base aqueuse (les outils se nettoient à l'eau). La raison est très simple : pour qu'un produit à base d'eau sèche, au delà d'une température plus élevée qui facilite l'évaporation, il faut de la circulation d'air pour évacuer l'humidité (c'est d'ailleurs ce qui a conduit les carrossiers à changer de cabines de peintures lorsqu’ils ont du passer de la peinture solvantée à la peinture à l'eau). Si l'humidité ne s'évacue pas, celle-ci va recréer de la rouille à vitesse grand V (encore plus si l'on a utilisé un destructeur de rouille qui aura plus ou moins mis l'acier à nu et donc sans protection durable).
Donc, pas de rinçage non plus pour nettoyer l'intérieur car c'est le même problème qui va se poser.

Il faut donc utiliser des produits solvantés.

Je vous conseille ensuite d'utiliser des produits qui vont réellement stopper la rouille chimiquement avant de passer des produits de protection. L'idéal étant une cire de traitement qui devra être suivie d'une cire de protection de longue durée.

Petit aparté : le traitement chimique de la corrosion ne peut être fait que de deux manières :

- Destruction de la rouille : cela se fait avec un acide phosphorique qui va détruire la rouille mais ne sera pas agressif pour l'acier sain (surtout aucun autre type d'acide type chlorhydrique qui est impossible à stopper à 100%). Ces produits lorsqu’ils sont fabriqués spécialement pour le traitement de la corrosion contiennent des agents limitant l’évaporation. Quand un acide sèche, cela devient de la poudre et il ne fait plus grand chose. Un traitement à base d'acide phosphorique demande donc à avoir la zone à traiter qui reste humide de produit en permanence. Ce type de traitement est donc plutôt réservé à des pièces qui peuvent être trempées en bain.
Lorsque de la corrosion est traitée de cette manière, on voit sa transformation car elle devient grise (sulfate de fer).
- Arrêt chimique de la rouille : c'est ce que l'on appelle communément les "convertisseur" de rouille. Leur rôle est de stopper chimiquement la corrosion. Il contiennent parfois des produits de protection du traitement réalisé. Il est primordial que ce produit soit le plus fluide possible pour bien pénétrer toute la porosité. S'il pénètre mal, il laisse un vide d'air et je ne vous fait pas de dessin sur ce que donne un vide d'air par dessus une couche de rouille... Lorsque de la corrosion est traité par ce principe chimique, elle noircit.

Donc, dans ces deux cas de figure, on a une transformation visible de la rouille. Si la rouille ne change pas d'aspect et reste couleur rouille, c'est qu'elle n'a pas subit de traitement chimique et qu'elle n'a pas été modifiée chimiquement.

Voilà quelques éléments.

Alain

Bonjour déja un grand merci pour ces explications

Tu écris :Ces produits lorsqu’ils sont fabriqués spécialement pour le traitement de la corrosion contiennent des agents limitant l’évaporation
Donc l'acide phosphorique que tu achète par exemple dans un magasin d'accastillage ne contient pas ces agents
J'ai connu l'acide phosphorique quand j'étais à Séte dans les années 90 à cette époque ils vendaient au port dans les magasins au litre qu'ils allaient chercher dans un grand fut de 200 l tous les pêcheurs traités leurs bateaux avec ,maintenant je suis à Nice et je vais au port mais la c'est vendu dans des bidons de ce genre
http://www.ruedelamer.com/acide-phospho ... 0wod3CgL4g
Me rappelle une chose a pas faire que j'avais faite pour mon châssis de HJ60 j'avais mélangé de l'antirouille avec de l'acide phosphorique pur ,ça avait bouillonné j'avais mélangé quand même rapidement et appliqué sur le châssis; après séchage ça à fait une mince pellicule "caoutchouté" genre aspect dinitrol mais bon je recommencerai pas car les vapeurs bonjour ca va que j'étais en plein air
Donc pour résumer il ne faut pas laver à l'eau l'intérieur de son châssis mais on peut pulvériser de l'acide phosphorique

Je vous conseille ensuite d'utiliser des produits qui vont réellement stopper la rouille chimiquement avant de passer des produits de protection. L'idéal étant une cire de traitement qui devra être suivie d'une cire de protection de longue durée. Tu peux indiquer quoi comme marque de cire stp

ghimi06 a écrit:Bonjour déja un grand merci pour ces explications

A vot'service !

ghimi06 a écrit:Donc l'acide phosphorique que tu achète par exemple dans un magasin d'accastillage ne contient pas ces agents

Non il n'en n'a pas et te demande donc impérativement de laisser humide en permanence la zone à traiter. Donc de pulvériser en permanence du produit. Ce qui fait que tu en consommes un maximum.

ghimi06 a écrit:Me rappelle une chose a pas faire que j'avais faite pour mon châssis de HJ60 j'avais mélangé de l'antirouille avec de l'acide phosphorique pur ,ça avait bouillonné j'avais mélangé quand même rapidement et appliqué sur le châssis; après séchage ça à fait une mince pellicule "caoutchouté" genre aspect dinitrol mais bon je recommencerai pas car les vapeurs bonjour ca va que j'étais en plein air

Si j'ai un très bon conseil à vous donner : ne jouez pas les apprentis chimistes avec ce type de produit. Le coup du "mon pote connait un type qui a vu faire un gars qui connait un carrossier" est le meilleur moyen pour avoir de très gros problèmes. Imagines que ton mélange "explose" et tu te retrouves avec le visage et les yeux parsemés d'acide.... Je te fais pas de dessin.... Dites vous bien que si un mélange simple et basique est bon, les fabricants y ont pensé avant vous. Et s'ils ne le vendent pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ils ne sont pas ennemis de leurs intérêts et s'ils peuvent prendre de l'oseille en vendant un produit qui marche, ils ne vont pas se gêner. Déjà qu'ils en vendent qui marchent mal...

ghimi06 a écrit:Donc pour résumer il ne faut pas laver à l'eau l'intérieur de son châssis mais on peut pulvériser de l'acide phosphorique

Justement non puisqu'il est à base d'eau...

ghimi06 a écrit:Je vous conseille ensuite d'utiliser des produits qui vont réellement stopper la rouille chimiquement avant de passer des produits de protection. L'idéal étant une cire de traitement qui devra être suivie d'une cire de protection de longue durée. Tu peux indiquer quoi comme marque de cire stp

Durant pas mal d'année, j'ai testé et cherché plein de cires pour avoir un complément de Ferose dans ma gamme. Comme nous commencions à avoir une bonne image de personnes qui savent de quoi elles parlent quand elles parlent de rouille, il me fallait proposer de quoi traiter des corps creux.
Dinitrol est, à ma connaissance, la seule marque à avoir sorti une cire spécifique pour le traitement de la corrosion. Et c'est entre autre pour cela que j'ai référencé cette gamme. Tous les autres font "simplement" de la cire de protection des corps creux. Très bien quand ils sont neufs mais intérêt très limité quand ils sont susceptibles d'être rouillés.
Je m'explique :
La cire de traitement se doit d'être fluide pour mouiller partout sur toutes les faces. On conseille même de la faire chauffer au bain marie ou avec un radiateur électrique pour la rendre encore plus fluide. Son but est simplement d'être passée partout mais juste en mouillant.
La cire de protection doit tapisser les faces avec une couche bien grasse (on considère qu'il faut 1 cartouche de traitement pour 2 cartouches de protection).

Et comme je l'expliquai plus haut, il est incongru de protéger de la rouille sans l'avoir traitée auparavant... Elle réussira toujours dans le temps à trouve un peu d'oxygène surtout avec des produits plus épais type cire.

Dinitrol existe depuis très longtemps et leur réputation n'est plus à faire. Je les ai rencontrés à leur siège il y a maintenant quelques années pour discuter de notre partenariat. Il faut savoir que le groupe Dinol n'est plus à travailler sur la rouille. Leur métier d'aujourd'hui, c'est la colle. Et il a fallu que je leur explique pourquoi j'étais certain qu'il y avait quelque chose à faire avec leurs produits sur le marché du véhicule de collection ou de ceux qui veulent les garder plus longtemps que ce qu'on leur "impose". Sans compter les gens qui vivent dans des zones salées l'hiver ou qui font du hors bitume et roulent des des gués. J'ai même réussi à remettre la main sur un ou deux classeurs d'époque pour les traitements des véhicules. Je dois prochainement faire mon Paj 3.2 de 2007. Il y a , de mémoire, une centaine de points d'injection sur mon châssis long...

Bonjour ,tu parle de Dinitrol je connais pour avoir acheté un LJ 70 en 1990 c'est pas hier il avait été traité complétement au dinitrol avec certificat et tout ,et bien au bout d'un certain temps la pellicule de dinitrol par endroit s'est détaché et des "nids de rouille " se sont installés( Après évaporation du solvant, fournit un film sec, cireux et de coloration brun clair avec des caractères auto-réparatrices. Ce revêtement élastique résiste au rayage et aux atmosphères agressives notamment marines)
C'est justement ce revêtement élastique qui avec le temps s'est détaché

,le Dinitrol ok mais peut être pas pour nos 4X4 qui sont soumis à pas mal d'agressions ,eau ,boue ,pierres ,neiges etc... .
C'est ces produits dont tu parle http://dinitrol.fr/products/protection-anti-corrosion/

Je suis d'accord et j'ai mal m’exprimer ou ai mal compris ta demande.

Mes réponses portaient sur un traitement des cors creux.
Pour un dessous de caisse, je ne te conseillerai pas de mettre une cire de dessous de caisse qui n'a pas d'intérêt car ayant une résistance nulle aux frottements. Là, il faut privilégier une peinture après traitement ou une succession de couches de traitements sans laisser sécher à fond pour que ces couches amalgament entres elles afin de fournir une couche unique de grosse épaisseur.

Si toutefois tu passes une peinture sur tous le dessous par dessus un traitement en dessous de caisse, commence par une couche de blanc avant de mettre une couche noire. Ainsi, quand tu auras frotté, tu sauras tout de suite où cela a touché, si c'est grave et où remettre une couche de protection... C'est un truc vieux comme le monde (du rallye raid) qui était déjà utilisé par les équipes de Citroën à l'époque des DS en rallyes africains. Les mécanos en avaient marre que les pilotes rentrent de spéciale en leur disant que ça avait touché et sans savoir où...